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■ 老舗専門店の舞台裏 |
| ・老舗専門店の考え方 |
| ・地のし |
| ・製図（パターン） |
| ・裁 断 |
| ・ポケット作り |
| ・芯作り |
| ・芯据え |
| ・見返し |
| ・ピックステッチ |
| ・肩パット |
| ・上衿（のぼり衿） |
| ・袖付け |
| ・たれ綿 |
| ・プレス |
| ・ボタン付け |
| ■ 老舗専門店の考え方 |
一枚の平面な素材に、いかに立体感を与え、それを追求するか！    |
| ■ 地のし |
地のし（じのし）は水の霧を服地に吹き付け、アイロンをかけることです。服地をあらかじめ縮ませる工程です。あらかじめ服地を縮ませる事により、仕上がり後の縮み防止、服地の地の目（縦糸・横糸）の整えを目的とします。この工程を怠ると、サイズ通りに仕上がらなかったり、左右違った物が出来上がったりします。この工程は非常に大事なんです。 |
| ■ 製図（パターン） |
お客様お一人お一人のパターンを作製します。この時点で、スーツのシルエットが決定しますので、非常に大事な工程です。例えば『ウエストがシェイプされたシルエットのスーツ』がお好みの場合でも、極端に絞り過ぎると着にくい服に仕上がってしまいます。縫製を知り尽くした熟練職人によるパターンの製作により、無理のない自然なシルエットが生まれるのです。このパターンにより、胸のドレープや袖付け、衿付けに大きな影響を与えます。 |
| ■ 裁 断 |
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| ■ ポケット作り |
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| ■ 芯作り |
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| ■ 芯据え |
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| ■ 身返し（ラペル返し） |
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| ■ ピックステッチ |
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| ■ 肩パット |
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| ■ 上衿（のぼり衿） |
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| ■ 袖つけ |
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| ■ たれ綿 |
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| ■ プレス（アイロン） |
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| ■ ボタン付け |
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| フェローズについて | 配送方法について | |||||||||||||
弊店は(有)佐久本洋服店が運営しております。 | オーダースーツ、オーダーシャツは、お届けまでに３週間強いただいております。製作期間中に休日が入る場合は、その分遅れる場合があります。 |
地の目の整った素材の上にパターンをのせて、入念にカッティングする工程です。中には、一着限りの服地もあるので、全神経を集中させ直線やカーブなどをカッティングしていきます。手元がブレないように、息をとめてカッティングする箇所もあるんですよ。
写真は、ジャケットの腰ポケットの部分。玉縁より幾分大きめのフラップを、少しずつイセ込みながら作って行きます。そうする事により、着用時に腰のカーブに沿ったきれいなシルエットに仕上がります。
着心地の良い服は、土台の芯作りにあると言っても過言ではありません。美しいシルエット、快適な着心地には芯地が重要です。ソフトで型崩れの少ない上質毛芯を厳選し、胸と肩部分にはバス毛芯（馬の尻尾）を補強しています。また、「人間は前での動作が多い」という人間工学に基づいて、肩が前にくるような細工が施されています。芯がしっかりしていること。それは人も服も同じで、一番大切なことだと思います。（お好みにより、接着芯を使用する場合もあります）
芯に前身頃を据える工程です。この芯据えが服の良し悪しを決める縫製上の命！と言っても良いでしょう。生地の厚薄、伸縮（性質）、などをしっかり見分け、縦糸はコキ出し、横糸は立体感をだす為、ユトリを入れます。生地の性質によって、「何ミリ」と数字では表現出来ず、「この位」としか表現出来ないんですよ。それで出来上がった服に、平らな生地が立体的な丸みが生じ、体に馴染んだ着心地をつくり出します。同工程は、研き抜かれた熟練の技術が必要なのです。
ラペル（衿）、それはスーツの顔の部分で言い換えれば「見てクレ」の部分！身返しを据える時、ラペルの返り部分には適度なユトリを入れ、真中部分は逆にコキだし、ラペルの角の部分には適度のユトリを入れます。そうする事により返り部分はフワっと返り、パンと張ったラペルが胸元にすいつく。また、フロントの裏にも適度なユトリを入れ、表を張らします。この工程も、素材を見極め、その素材に適した縫製が要求されます。芯据え同様、「熟練した職人のみ可能な技」で、けっして気のぬけない工程です。
高級感溢れる手縫いの温もりを持つピックステッチは、専用機でゆっくり入れていきます。身頃、芯、身返し、それら三者を一体にし、ラペルの美しさをいつまでも保つと同時に、スーツの品位をさらに高めます。
「洋服は肩で着る」と言われますが、まさにその通り。洋服を一番感じるのが肩。肩を柔らかく包み込む肩パットーつで、着心地、機能性に大きく影響します。使用する綿の柔らかさにもこだわり、服の命とも言える肩の自然なラインを創り出すために妥協を許しません。
テーラードの技術力でしか得る事の出来ない、肩から首に沿った「のぼり衿」。高級麻素材の芯地を使用し、十分な「クセトリ」を施しています。もちろん、「クセトリ」は職人技。完全な手作業で衿をつくる事により、衿元が馴染み、首の曲線に沿って自然な衿に仕上がる。
「人間は前での動作が多い」という人間工学に基づいて、袖側のアームホールを身頃側のアームホールより、4.5cm〜5.0cm大きくとり、イセ込みながらつけていく。その為には、袖側を一度ぐし縫いしてから縫い合わせていく。そうする事により、着用時に前に動きやすい洋服に仕上がるのです。
袖の前後に適度なふくらみを出すのが「たれ綿」。より滑らかで自然なカーブを出すために、内・外周差を考えて、波状に縫製されている。そしてスパン糸入りのフェルト・バス毛芯（馬の尻尾）などを使い、巧妙に体の線や動きを考え、理にかなったものとして出来上がったたれ綿を使用しています。
人間工学に基づいた専用プレス台で均整のとれた肩線を創り出す為、慎重にプレスを行います。自然な袖付けと合わせ、立体的で美しいシルエットが生まれます。もちろん、アームホールなど細かい部分には、職人の手作業は省けません。
お洒落のポイントになる釦は、厳選された品質とデザインのものを使用。釦のプレス当たりを避ける為、仕上げプレス後に麻糸で取り付けられます。釦を掛けやすいように、釦の厚みに応じて足の長さを微調整します。この作業もひとつひとつ職人による手作業で取り付けられています。
