95年サバーバン クーラント交換

必要工具
 2Lのペットボトルがあると便利です。

所要時間:60分(フラッシングの回数によって大幅に延長)


今回はACDelcoのDEX-COOL(デキシクール)を使用して、クーラント交換にチャレンジです♪

DEX-COOLは耐腐食性、冷却性に優れた高性能クーラントです。
アメ車に限らず旧車やヨーロッパ車などにも幅広く人気で定評があります。
96年以降のVORTECエンジンは指定クーラントとなりますが、指定されていないTBIやキャブ車にも、もちろんおすすめのクーラントです☆

と言うわけで、95年TBIエンジンにデキシクールクーラントを投入です^^

まずは車両のクーリングユニット容量と濃度別凍結温度の関係から、クーラントの必要量を検討します。
それぞれのエンジンにおける、ユニット容量は以下のとおりです。

スモールブロックエンジン
 88-95y TBI 5.0/5.7L 約17L
 96-99y VORTEC 5.0/5.7L 約17〜19L

ビッグブロックエンジン
 88-95y TBI 7.4L 約24L
 96-99y VORTEC 7.4L 約26L

ディーゼルエンジン
 88-93y 6.2L 約24L
 92-99y 6.5L 約25〜26L

デキシクールのボトル裏側にある一覧表で、濃度別の凍結温度が分かります。

例:ユニット容量10Lの場合の不凍液の量(濃度)別凍結温度
 2L(20%):-9度
 3L(30%):-16度
 5L(50%):-37度
 6L(60%):-52度

なお、メーカーの推奨は50%濃度です。
実用的な使用範囲は40〜60%くらいの濃度になります。

95yモデルはユニット容量が約17Lなので、7〜10Lが必要なクーラント容量になります。
デキシクールは1本4Lのため、今回は2本8L使用で約47%濃度にすることにしました。
ただし、北海道の方や、雪山に行かれる方など、極寒冷地で使用する場合は50%以上の余裕を持った濃度にしましょう☆

それでは、交換作業です♪
まずは車両のクーラントを抜きます。

受け皿となるバケツ等を用意し、排水に流れないようお気を付けください。
抜き取ったクーラントは自治体の規則に基づいて処分するか、整備工場やガソリンスタンド、産廃業者などへ処分を依頼しましょう。

クーラントを抜く箇所はいくつかあります。

1.ラジエーターのドレンコック
 写真が分かり難いですが、運転席側の一番下についています。
 コックの形状はラジエーターの種類によっても異なるので、ゆるめ方などは現車でご確認ください。
 ※コックを破損する恐れがあるため、無理に外さない方が無難です。

2.エンジンブロック(右バンク)
 エンジン下の助手席側です。
 スターターモーターの近くにある、ノックセンサーを外すとクーラントが抜けます。

 ※コネクターやセンサーを破損する恐れがあるため、無理に外さない方が無難です。

3.エンジンブロック(左バンク)
 エンジン下の運転席側です。
 オイルクーラーホースの付け根の上あたりにドレンボルトがあります。

左バンクのドレンボルトは9/16インチソケットを使用して緩めます。
 ※固着して緩まない場合、ネジを破損する恐れがあるため、無理に外さない方が無難です。

4.ラジエターのロアホース
 ウォーターポンプ側を外して、水を排出します。
 部品を破損する恐れが少なく、一番確実な方法ですがブロック内のクーラントは抜くことができません。
 ラジエーターと、ウォーターポンプよりも上側の7〜8Lが抜けます。

なお、純正のホースクランプはとても脱着し難いため、ネジ式に変更しています。
↓ネジ式ホースクランプはこちら↓
http://store.shopping.yahoo.co.jp/ck-parts/ck0685.html

ロアホースを外すと手っ取り早く抜けます。

5.リザーブタンクホース
 ラジエターキャップのところに接続されている、リザーブタンクに向かうホースを外します。

ホースをタンクよりも低い位置へ持って行くと、タンク内のクーラントが排出できます。

クーラントを抜いたら、全てのパーツを元に戻しフラッシング(システムの洗浄)をします。
特に、使用していたクーラントが汚れていた場合や、クーラントの種類を変更する場合は、念入りにフラッシングをすると安心です。

フラッシングは、真水(水道水)を回すことで行います。

ラジエータキャップのところから溢れるまで水を入れ、キャップを開けたままエンジンをかけます。
水位が下がったら、その都度水を補充します。
漏れや、水温に異常がないか十分に注意し、問題があればすぐにエンジンを止められるようにしましょう。

水温が上がりサーモスタットが開くと、一気に水が吸い込まれて行きます。
補充用の水は十分に用意して、すぐに入れられるようにしましょう。

ある程度回したら、再度水を抜き、上記の工程を、水が綺麗になるまで繰り返します。


いよいよ、本番のクーラント投入です。
クーラントはこぼさないようにする必要があるため、2Lのペットボトルをカットし補充用のロートを作成しました。
ラジエターキャップのポートに丁度良い大きさです。

投入前に、また水を抜きます。

ドレンボルト、コック、ホースクランプをしっかりと取り付け、クーラントを入れます。
今回はラジエターホースのところだけ抜いたため、7〜8Lのクーラントが入ります。
エンジンブロックには、予め入れていた真水が残っていますので、クーラントを原液のまま入れる事で、丁度良い濃度になる計算です。
さらに濃度を上げる場合や、ディーゼルエンジン、ビッグブロッグエンジンの場合はエンジンブロックのドレンから水を抜き、必要量のクーラントを入れてください。

写真では分かり難いですが、エアが抜けている様子です。
エンジンが温まってくると、システム内のエアが高い所へ移動し、ロートの中へボコボコ出てきます。
替わりにクーラントが入って行くので、その都度補充します。

エア抜きが完了したら、ラジエターキャップを閉め、リザーブタンクにクーラントを入れて完了です。
ラジエターキャップは一定の圧力(16psi)を超えると、リザーブタンク側へクーラントをベントする役割があります。
エアが混入している場合でも、走行しているうちに一緒に出てきますのでそんなに心配しなくても大丈夫です。
しばらく走行し、リザーブタンクが減っている場合は真水または、クーラントを補充します。
減る量が多かったり、いつまでも補充が必要な場合は、エンジンやヒーターホース周辺に漏れが無いかチェックしてみましょう。

クーラント交換は少し時間がかかりますが、作業は簡単です^^
いろいろなお車を拝見して思うのは、クーラントの状態が酷い車が本当に多いな!ということです。

クーラントの状態が悪いと、冷却性能の低下によるエンジンへのダメージはもちろんのこと、ラジエーターやヒーターコアの腐食、ホース類の劣化、ガスケットやシール類の劣化など、あらゆる二次被害へと繋がる恐れがあります。
しかも、水まわりの故障は走行不能になったり、修理費が高いなど、比較的リスキーな故障ばかりです。
後で痛い目を見ないためにも定期的なチェック、メンテナンスをおすすめいたします☆

「是非、お車のラジキャップを開けて、クーラントの状態をチェックしてみてください♪」

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